Прежде чем сооружать фундамент опалубки, необходимо осуществить ряд подготовительных работ, в том числе, разметку участка, на котором будет строиться дом, удалить с этого участка слой грунта с растительностью, вырыть котлован на ту глубину, которая указана в чертежах, заготовить все необходимые пиломатериалы, а также другие материалы, которые понадобятся вам для сборки опалубка.
Итак, чтобы осуществить разметку участка под строительства, вам необходимо выставить по внешней границы будущего котлована временные колышки. Их устанавливают предварительно отмерев с помощью отвеса положение от разметочного шнура, все это производится по схеме земельной работы. В том случае, когда под строящийся дом вы не собираетесь строить подвал, то для того, чтобы уложить ленточный фундамент, достаточно будет просто устроить траншею.
Перво-наперво на дне котлована или же траншеи, вырытой под строительство, расставляются по разметке и забиваются колышки, на расстоянии два метра друг от друга, таким образом, чтобы их внутренняя грань отступала от разметочного шнура с внешней стороны строящегося дома на 100 миллиметров. К ним вплотную необходимо уложить направляющие из досок, сечение каждой – 100 на 22 миллиметра, между собой они соединяются связывающими досками. Доски должны располагаться друг от друга на расстоянии около 1000 миллиметров.
Стороны опалубки и верхнюю стойку необходимо закрепить по отдельности гвоздями и установить на необходимой высоте. Разметочный шнур необходимо взять легкий, чтобы под собственным весом он не прогнулся. Боковые части опалубки необходимо закрепить к нижнему колышку, с верхней стойкой установить на место. Для того, чтобы было надежнее, верхние стойки можно укрепить гвоздями, и несколькими досками окончательно, их с внешней стороны прибивают гвоздями. Нижнюю шпильку на наклонной поверхности делают аналогичным способом, однако боковые части выполняются высотой такой же, как и высокая точка самого основания. В том случае, когда конструкция отливается из бетона сверху, то внутренняя поверхность основания выравнивается, точно так же, как наклонена местность. Если же отливается блоками или отсеками, то основание делается таким же, как высота этих отсеков или блоков. Обшивка выполняется досками, от разметки сверху вниз.
Теперь рассмотрим опалубку бетонных стен фундаментов домов. Нижняя опора опалубка размечается и крепится гвоздями на доску, 22 на 100 миллиметров. Затем к внутренней поверхности стоек прибиваются доски 22 на 100 миллиметров с расстоянием 300-400 миллиметров между ними. Для строительства опалубки бетонного цоколя строения используются гвозди 60 на 2,5 миллиметра, они забиваются в каждую вторую вертикальную доску. Между стойками остается промежуток по высоте не больше 800 миллиметров, если же стены высокие в нижней части опалубки промежуток будет немного больше.
Дополнительно необходимо укрепить внешние углы опалубки, этом можно сделать перекрещивая несущие брусья продольные щита опалубки с этими же брусьями располагаемого перпендикулярно щита опалубки, которая предназначенная для того, чтобы сформировать боковую стенку фундамента. После того, как на нижнюю и верхнюю стойку установлены крепления для внутренней формы, промежуток должен быть 1500 миллиметров, верхние концы необходимо закрепить с продольным брусьям, несущим. Доски опалубки крепятся гвоздями изнутри и с наружи на вертикальных брусьях. Места крепления могут быть расположены где угодно, так как основание в промежутки можно всегда сместить в ту точку, где происходит соединение. Стойки крепятся гвоздями на том же уровне, что и шпильки внешней формы, а затем поверхности формы друг с другом скрепляются стяжками, выполненными из арматурной проволоки. На том месте, где образовалась связка, ставятся распорки, их длина должна соответствовать расчетной толщине стенки. Распорки убираются при бетонировании.
Рассмотрим, как изготавливается опалубок перекрытия. Для ТОО, чтобы изготовить перекрытие, необходимо использовать круглый лес, причем его диаметр не должен быть меньше 50 миллиметров, также используются специальные опоры из металла. Которые состоят из регулируемых опор вертикальных и кронштейнов. По линии этих опор установите опорные брусья основания на пол подвала или же на уплотненный грунт. Между опорами соблюдайте расстояние в 800 миллиметров. В качестве подпорок могут выступать балки, их размеры могут быть 50 на 100 миллиметров или же 50 на 125 миллиметров. От стенок дома вертикальные опоры отделяются на метр в высоту. Опоры необходимо обрезать по размерам. Внутреннюю поверхность делается их фанеры. Для поверхности чаще всего используется фанера, толщина которой не превышает 12 миллиметров.
Крепление гвоздями производите осторожно, соблюдайте большой интервал, тогда все используемые материалы можно будет использовать и потом, в частности, сооружая каркас для лесов или же при кладке крыши. Для того, чтобы горизонтальные конструкции выдержали нагрузку при бетонировании, они должны быть прочными. Боковые балки обшейте досками, как и стенки. Основание укрепите дополнительными опорами, например, используйте опоры, которые идут от подоконника, на дне колья закрепляют досками, которые крепятся к опоре. Рассмотрим монтаж элементов основания. Согласно чертежу на дне котлована расставлены опорные элементы, используя разметочный шнур отметьте горизонтальную линию и закрепите фанерные мерки гвоздями 50 на 300 миллиметров.
По возможности установите их как можно ближе к краю опор колонны. На мерках отмечаются линии внешней стороны элементов, устанавливаемых в виде схемы монтажа так, чтобы их наружная поверхность совпадала с разметкой марок. Отвесом проверьте вертикальность элементов, скрепите их друг с другом обрезками стержней арматуры диаметров 18-20 миллиметров, пропущенными через петли монтажа. Формы, которые используются для заливки швов, между всеми элементами крепятся стальными гвоздями. Либо дюбелями. Армирование швов выполняйте по схеме монтажа. Заделывая швы применяйте прочный бетон, в котом в растворе будет соотношение цемента и заполнителя один к трем, его уплотняют трамбовкой, либо вибратором, пока бетонная смесь не станет проливаться через край. После того, как все швы будут заделаны, оставшийся бетон заложите и тщательно уплотните. Фанерная опалубка в швах остается на несколько дней, затем разбирается.
