Деревянные дома - дань моде, принцып экологичности, экономия бюджета или
энергоэффективность в эксплуатации. Рассуждения обывателя.
Недавний строительный бум позволяет сделать вывод, что экономические и экологические факторы становятся максимально значимыми, и большинство отдает предпочтение жилым домам из натуральных материалов и в особенности древесины. При строительстве дома из дерева можно не только воплотить самые смелые архитектурные идеи, но и создать экологически благоприятную "среду обитания".
1. Общие сведения о деревянных домах. Технологии строительства деревянных домов.
Для возведения стен деревянных домов используются следующие разновидности технологии: срубная, брусовая, каркасная, панельная и щитовая.
СРУБ. Использование срубных конструкций является самым старым способом строительства домов из дерева. Бревенчатые дома прочны, теплы и конечно очень красивы. Стены из бревен выводятся в один слой. Высокоточные способы обработки бревна позволяют укладывать его настолько плотно, что венцы имеют мизерные зазоры. Бревна бывают как оцилиндрованными, так и обтесанными. Главное: сруб должен "осесть". Делать отделку и въезжать в такой дом надо не ранее 1,5-2 лет после установки сруба (в идеале - 3 года), т.к. после усадки древесины (до 8-10%) штукатурка и плитка обвалится, двери и окна перекосит.
КЛЕЕНЫЙ БРУС. На сегодняшний день является одним из лучших решений. Ствол дерева распиливается на тонкие доски, которые высушиваются, а затем склеиваются. В сем секрет. В результате распилки снимается внутреннее напряжение бревна, поэтому клееный брус почти не деформируется и не подвержен усадке.
ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС. Из деревянного бруса можно строить стены, стыкующиеся не только под прямым углом - например, возводить эркеры. Дома из бруса чаще всего требуют наружной отделки с целью придания строению более эстетичного вида, что нужно учитывать при составлении сметы расходов на постройку дома. Тоже, как и сруб требует времени для усадки - 1 - 1,5 лет (в идеале - 3 года).
ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС. Очень древний способ строительства зданий, известный практически с первобытных времен. Многие считают его отимальным для любых потребностей. Наибольшее развитие этот способ получил в скандинавских странах: деревянный каркас заполняли утеплителем, например соломой, смешанной с глиной. Стены обшивали деревом.
ПОДРОБНЕЕ О ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ. 2. Самые важные сведения о древесине в строительстве.
Для маложтажного индивидуального строительства домов используют сосну, ель, лиственницу, дуб. Лучшим вариантом (хотя относительно и дорогим) является древесина из северных краев, т.к. там дерево растет только летом, довольно медленно, достигает возраста 100-150 лет и имеет минимальные расстояния межу годовыми кольцами, что дает несравненную плотность и прочность дерева как строительного материала.
Сегодня наиболее востребованной в строительстве является ель и сосна. Применение лиственницы увеличивает цену строительства на 45-50% по сравнению с сосной или елью. Еще дороже окажутся дома из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Самым дорогим станет деревянный дом из клееного бруса.
Для защиты древесины от гниения, жучков и огня используются различные пропитки и антисептики. Меньше обрабатывается поверхность бревен и досок, а торцы и пропилы пропитываются лучше. Кроме того, при желании антисептик дополнительно придает бревнам определенный цвет.
3. Варианты рубки бревенчатых стен. Определение качества произведенного сруба.
Есть два основных способа рубки стен из бревна: с остатком и без остатка (существуют специальные термины, например рубка с остатком - звучит "в обло" и т.д., но чтобы изучить это - покупайте учебники, мы стараемся обьяснять доступно, но максимально кратко). Рубка с остатком предполагает соединение бревен при помощи так называемых "чашек". При рубке в круглую чашку в верхнем поперечном бревне вырубается полуцилиндр, повторяющий профиль нижнего продольного бревна. Кроме этого, вдоль бревна выбирается паз для сопряжения между собой параллельных бревен. Поскольку каждое бревно имеет индивидуальный профиль, механизация этих работ невозможна.
Существуют и другие виды соединений, они используются редко, но при желании и наличии дополнительных средств возможны. Например, "норвежская чашка", "канадская чашка". Рубка в "норвежскую чашку" предполагает более сложную технологию изготовления и делается для придания соединению большей прочности, необходимой для использования данного профиля (бревно под собственным весом "заклинивается" в чашке при усыхании древесины).
Кроме этого, может применяться менее сложное соединение - "в лапу" (без остатка). Данное соединение может использоваться там, где архитектурный проект не предполагает наружных выступов бревенчатых стен. Рубка без остатка значительно снижает себестоимость сруба.
Максимальный срок возведения сруба зависит от общего объема работ. Для постройки дома площадью до 150 кв. м срок изготовления "с нуля" обычно не превышает 4-5 месяцев. Сборка сруба на готовом фундаменте занимает не более 3-4 недель.
В первую очередь, качество сруба зависит от качества бревен, из которых он изготовлен. Что, в свою очередь влияет на цену приобретаемого сруба. Дешевая стоимость сруба просится лишний раз уточнить качество применяемой древесины.
ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО! Основные качественные критерии сруба.
1. Достаточная толщина бревна и сучковатость. Лучше если: бревна толще, сучков меньше.
2. Отсутствие грибных поражений. Минимум плесени.
3. Огромное значение имеет качество рубки, которое зависит как от технологий, так и от профессионализма рубщиков. Качественный паз обязательно должен быть круглый, а не треугольный. Что бы вам не говорили, но треугольный паз приводит к продольному раскалыванию бревна и щелям в пазе, ясно что этого надо максимально избегать. Минимальная ширина паза, с одной стороны, это толщина стены в самом ее узком месте. С другой стороны, чем шире паз, тем меньше высота одного венца.
4. Зазор между бревнами допустим довольно большой (разумно), т.к. при сборке сруба в паз закладывается утеплитель.
4. Соотношение цены на дома исходя из различных вариантов обработки бревна и профилированного бруса.
Стоимость рубленого дома ручной работы колеблется от $30 до $550. Впечатляет разница? Соответствует цене в основном и предлагаемое качество.
Жилые дома и прочие постройки (например бани), сруб которых стоит $30-$60 за кв.м, в основном, обладают низкими потребительскими свойствами: диаметр бревна - около 20 см и ниже, треугольный паз, углы срублены "в лапу", нет предварительной обработки антисептиками. Такие дома наверняка нуждаются в обшивке, как наружной, так и внутренней и как правило им необходимо дополнительное утепление. Срок службы таких построек до 40-50 лет. Их изготавливают в очень короткие сроки (баню можно срубить за 2-3 дня). Ясно, что такие срубы только для дачи или хозяйственных построек.
Дома из бревна, стоимость которых около $120 за кв. м, особенно если применяется оцилиндрованное бревно, должны выглядеть весьма привлекательно, изготовление сруба и монтаж дома осуществляются в довольно короткие сроки. Однако при небольшом диаметре бревна (от 20 до 35 см) оказывается, что такой дом хорошо служит только в летний период, и совершенно непригоден для проживания зимой, хотя можно жить и в холода, но его придется отапливать достаточно усиленно. При лучшей внешней эстетике и относительно высокой цене его потребительские свойства не многим лучше.
Рубленые дома ручной работы высокого качества требует высококвалифицированной рабочей силы. Цена на них достаточно высока. Из-за этого такие дома не имеют устойчивого сбыта в России, зато в нашей столице и в Западной Европе, а особенно в северной ее части, они имеют устойчивый спрос.
Дома из клееного бруса будут стоить не менее $200-$550 за кв.м.
Если в проекте дома используются криволинейные конструкции, то их цена возрастает на порядки и всегда рассчитывается отдельно.
В фирменных прайс-листах, изготовители в основном указывают цену квадратного метра общей площади уже готового комплекта - дома "под ключ". Разница между ценой сруба и ценой дома "под ключ" обычно составляет 40% - 60%. Т.е. работы по закладке фундамента, сборке дома, установки окон и дверей, а иногда и подведение коммуникаций обходятся, как правило, не дешевле стоимости строительных материалов.
ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО! Стоит учитывать, что различные компании предлагают различную комплектацию поставок готового дома. Естественно, что основой комплекта являются стены. Часто конструкцией стен предусматривается гидроизоляционный материал (помещается под первый венец дома), уплотнитель (прокладывается между бревнами), деревянные нагели, стяжные стеновые болты и регулировочные винты. В стоимость стен, как правило, входят и монтажные деревянные клинья, используемые при сборке. Кроме стен, базовый комплект большинства производителей содержит элементы стропильной конструкции крыши, междуэтажных перекрытий, балконов, эркеров и т.д.; иногда в стоимость включены материалы для пароизоляции кровли и перекрытий, утепления кровли, звукоизоляции перекрытий, гидроизоляции кровли и пола первого этажа. Цена комплекта во многом зависит от качества перечисленных материалов, именно поэтому большинство производителей деревянных домов различают базовый и полный комплекты или различные классы базовой поставки (например, "эконом", "стандарт", "бизнес", "элит").
Если внимательно посмотреть, то существует возможность оптимизировать затраты на строительство дома. Но начинать заниматься этим необходимо еще на стадии проектирования. Например, можно выиграть за счет того, что квадратный метр дома общей площадью до 200 кв. м дороже, чем дома большей площади, т.к. при незначительном увеличении общей протяженности стен, площадь пола существенно возрастает. По заявлению самих производителей, наиболее покупаемые дома имеют площадь от 100 до 250 кв. м. Значительных затрат потребует и сложная конструкция крыши за счет того, что придется использовать составные элементы, а в особых случаях - металлические балки, специальные детали сопряжения и т.д. Стоит просчитать и затраты на транспортировку: быть может заказ дома на предприятии с более высокой изначальной стоимостью материалов, но расположенном географически более выгодно, в итоге обойдется дешевле. Говоря об оптимизации затрат, нельзя не упомянуть о фундаментах: бревенчатые, брусовые, каркасно-панельные дома не нуждаются в массивных фундаментах. Как правило, оказывается достаточным возвести ленточный или столбчатый фундамент, или фундамент из буронабивных свай.
Все указанные в статье цены носят очень приблизительный характер, т.к. цена материала сильно зависит от качества древесины, метода обработки бревна и многих других характеристик.
5. На нашем рынке присутствуют и зарубежные производители домов.
Многие думают, что на нашем российском рынке деревянных домов есть абсолютно все, что можно человеку пожелать. Это утверждение однозначно ошибочно. Как выяснилось в результате исследования рынка, срубы из цельного бревна делают лишь немногие фирмы. Причем, в основном, предлагают возведение дома уже на участке, а готовые срубы реализуют лишь немногие крупные компании. Но и среди этих компаний вовсе не все возьмутся за изготовление сруба по индивидуальному проекту - чаще предлагаются лишь типовые варианты домов.
В России наиболее популярными являются дома собственного производства. Импортные комплекты домов покупаются не слишком активно из-за их высокой стоимости. До недавнего времени самыми активными потребителями срубов домов являются петербуржцы. Однако за последнее время спрос на привозимые деревянные дома в Москве буквально "взлетел".
Среди импортных поставщиков комплектов домов, в России ведущую роль играют финские фирмы-производители. Это "Хонка" (www.honka.ru), "Контио" (www.kontio.ru) и ряд небольших фирм, осуществляющих разовые поставки. Если "Хонка" занимается поставками в Россию весьма дорогих элитных домов, фирма "Контио", занимающая прочное второе место в Финляндии и являющаяся основным производителем домов из плотноволокнистой северной сосны, поставляет в Россию более доступные варианты домов и становится в последнее время даже более популярным поставщиком импортных домов, чем "Хонка". Из других стран деревянные дома в Россию ввозятся крайне редко. Исключение могут составить разве что производители из США, конструкции домов которых имеют ряд характерных особенностей, возможно, и вызывающих определенный интерес у наших заказчиков.
Стоит отметить и то, что традиционным для США, хотя и очень дорогим, строительным материалом является красный канадский кедр. На мировой рынок с домами из красного кедра одной из первых вышла компания Lindal (http://lindal.com), основанная в Канаде в 1945 году. Сейчас эта компания обладает сертификатами основных институтов США и Канады и импортирует свою продукцию во многие страны мира. Есть ее представительство и в России - это компания АСМ (http://www.amcom.ru). Дома из красного кедра очень дороги, стоимость квадратного метра комплекта дома составляет около $1100 за кв. м.
В настоящее время большое распространение получили так называемые "канадские" (каркасно-щитовые или панельные) индивидуальные жилые дома. Иногда такие дома, т.е технологию называют "сэндвич-панелями". Основой всех этих домов служит каркас. С внешней стороны стены обшиваются сайдингом или пластиковыми панелями, отделываются штукатуркой, или обкладываются кирпичом. На самом деле термин "канадский дом" уже очень давно устарел, так как в настоящее время многие как наши, так и зарубежные производители выпускают дома по "канадским" технологиям
Среди прочих большой популярностью всегда пользовались деревянные дома. Дерево во все времена использовалось для целей строительства жилья, а современные технологии, позволяющие во многом улучшить эксплуатационные характеристики древесины, делают применение дерева для строительства домов еще более перспективным.
Проектирование и возведение индивидуального дома - процесс творческий, сложный, трудоемкий и, естественно, не дешевый. В строительстве есть этапы, где всякая экономия просто противопоказана, и главный из этих этапов - архитектурный проект. Стоимость полного проекта составляет 5%-10% от строительства дома (мы не говорим об интерьере, который также требует своего проекта). Поиски и эксперименты на бумаге или экране компьютера, даже при участии "дорогого" архитектора, обойдутся дешевле экспериментов на натуре, в процессе строительства. Имея полный проект, заказчик в значительной степени застрахован от неожиданностей, будь то цена, сроки или сам конечный результат.
Красивый дом поражает воображение не только архитектурными изысками, но и тем, как он "подан", освещен солнцем, вписан в пространство, .... Иногда, для того чтобы дом смотрелся особенно выигрышно, приходится создавать искусственный рельеф, досыпая или наоборот, убирая грунт. Это уже сфера специалиста по ландшафтной архитектуре. Возможно более 50 % заказчиков этот вопрос не интересует, но ... . Ландшафтный дизайн - планировка участка и дорожек, дизайн ограждений, озеленение и искусственное освещение участка проектируется архитектором так же серьезно, как и собственно здание. Эту работу можно проводить и после строительства дома. Стилевое решение конкретного дома требует такого же конкретного решения окружающего ландшафта.
Когда лучше строить?
На самом деле, из дерева можно строить круглогодично, но наблюдается ряд особенностей:
Постройка всегда начинается с фундамента — а это работы земляные и бетонные. Что говорить — в холодное время года производство таких работ затруднено. Если в декабре земля ещё промерзла неглубоко, то в середине зимы порой не всякая техника в состоянии осуществить разработку грунта. Помимо этого фундаменты при оттаивании дадут более существенную осадку при нагружении их стенами, чем, нежели при возведении дома в теплое время года. Поэтому начинать лучше в сезон: с апреля по ноябрь.
Если в доме будет фундамент с подвалом, то лучше переждать весеннее половодье и начать работы в мае. После фундамента идут стены, возведение которых приходится на период с середины лета до осени, либо на период осень—зима—весна.
Что поставим на первое место?
Поскорей завершить работы за лето и входить в зиму с работами отделочными (крыша, полы, потолки, установка столярки) или же производить работы зимой и начинать отделку весной? Рассмотрим подробнее.
Если спросить у "спецов", какой лес лучше, то все дадут ответ однозначный: зимний лес. Причина понятна: зимой в деревьях слабое сокодвижение, влажность древесины низкая, а, следовательно, и усушка будет меньше. Казалось бы, сразу ясно: давайте строить зимой, и никаких проблем, т. к. зимой качество древесины выше, стоит она дешевле, и т. п. Однако возникают некоторые два «но».
Во-первых. К моменту монтажа, на стройплощадку приходит далеко не звенящее высушенное дерево, а сырое промерзшее. Да и процесс монтажа стен — не один день, и даже не неделя. Замерзание чередуется с оттепелью. Дерево насыщается влагой. Полноценно просохнуть оно не успевает: зимние оттепели короткие, да и влажность воздуха в зимние оттепели высокая. Так что влага в дереве остается до весны.
Но очень важный положительный момент зимой — это то, что дерево не синеет.
Во-вторых. После возведения стен дом накрывается крышей, объем дома закрывается, начинается подшивка потолков, настилка полов, утепление. Этот период придется на ноябрь—январь при летнем производстве работ по стенам, или на февраль—апрель при зимнем. Что произойдет, если отделка будет производится ранней весной? Объём дома закрыт, под действием оттепелей дерево начнет оттаивать, влажность в помещении резко начинает повышаться. Сухие отделочные материалы (вагонка и половая доска) начнут сильно впитывать влагу. Это приведет к набуханию и короблению поверхностей, особенно это сказывается на тонкой вагонке, планки которой будет прямо-таки вырывать из стройного ряда. Прямо скажем, в марте, в условиях практически 100%-ой влажности заниматься отделочными работами нежелательно. Поэтому если монтаж стен приходится на зиму, отделочные работы лучше отложить до мая.
Получилось, мы имеем два (приблизительно) технологических цикла:
1. Фундамент с апреля — стены до октября — отделка до декабря.
2. Фундамент до ноября — стены до марта — перерыв март—апрель — отделка с мая.
Достоинством первого способа производства работ являются более сжатые сроки, лучшие погодные условия и непрерывность производственного процесса.
Недостаток в том, что в июле—августе при высокой влажности возможно «посинение» древесины.
Достоинством второго способа являются меньшая себестоимость (зимой цены на материал ниже) и то обстоятельство, что деформации, связанные с осадкой стен уже частично произошли, что облегчает отделочные работы.
Недостатком является существенное увеличение сроков производства работ и перерывы в работе.
Разговор о цикле строительства был бы неполным, если бы мы не рассматривали вопроса, связанного с сезонностью устройства инженерного обеспечения. Здесь мы имеем дело с земляными и бетонными работами (канализация), а также кладкой печей. Эти работы можно производить только в теплое время года.
Электромонтажные работы, подключение газа, монтаж системы АОГВ являются всесезонными работами, однако газ и систему отопления желательно монтировать минимум спустя год после возведения стен, так как основная осадка стен уже произошла и дальнейшие деформации будут менее значительны. Канализацию и печь можно делать непосредственно сразу после завершения строймонтажа, однако необходимо принять меры к тому, чтобы оседающие стены и крыша не повредили трубу печи.
В свете этой проблемы (выход печной трубы на крышу) можно заметить, что кровельные работы лучше разбивать на два этапа: устройство нижней кровли (рубероид или гидростеклоизол) и устройство верхней кровли (металл, череца, полимерные материалы). Первый этап (нижняя кровля) делается сразу, а второй этап (верхняя кровля) — после кладки печи и осадки стен дома (1 год).
Мартовский пересменок в работе можно как раз использовать для кладки печи. Однако, при этом лучше поддерживать температуру внутри помещения не ниже +5°С. Для этой цели можно использовать обогреватели и калориферы.
МОНОЛИТ - крепкий, но тяжелый. Бетон и ... пенополистирол
Очень сегодня распространяется монолитное малоэтажное строительство с применением пенополистирольной (пенопласты) несъемной опалубки. Т.Е. "грубо" в каркас из специальным образом скрепленных пенополистирольных плит (опалубка) заливается бетон. "Пирог" стены имеет 3 слоя: пенопласт-бетон-пенопласт. Просто, эффективно и тепло. Суть понятна. Что есть бетон и пенопласт - знают даже дети. А вот как это применить а строительстве?
Важное составляющее - пенополистирол. Что же это?
По физической структуре пенополистирол схож со структурой природного материала, для сравнения как кора южного пробкового дерева, он состоит из гранул. Со слов производителей - вспененный пенополистирол является замечательным экологически чистым и паронепроницаемым строительным материалом. Данный материал не радиоактивен, химически нейтрален (а значит, не является питательной средой для бактерий и плесневых грибов), устойчив к влажности, не разлагается и не загрязняет грунтовые воды, не привлекает насекомых и грызунов. Внешне пенополистирол похож на пенопласт, но кардинально отличается по своим физико-механическим свойствам, благодаря которым заслужил особое внимание как утеплитель и как форма для несъемной опалубки, которая гарантированно выдерживает давление бетона при монолитном строительстве. Необходимо добавить, что пенополистирол абсолютно безвреден, из него производят формовочные упаковки для пищевых продуктов! По своей внешней схожести его хоть и путают с пенопластом, но, во время изготовления сырья, из него исключают вредные примеси фенола, и добавляют добавки, которые препятствуют горению материала .
По словам изготовителей, преимущества данной технологии в следующем:
Технология монолитного строительства домов с применением пенополистирольной несъемной опалубки позволяет значительно ускорить процесс возведения здания, до 10 раз в сравнении с другими способами строительства, а значит, и сэкономить Ваши деньги (от редактора: на наш вопрос производителю - с чем сравнивали? пока ответа нет. Разве что речь идет о кирпиче).
Монолитные несущие стены в 2,5 раза тоньше, чем стандартные кирпичные стены. Таким образом, при возведении дома 10х10 м, его внутреннее пространство дополнительно увеличивается на 15 кв.м. Это целая комната!
Технология монолитного строительства домов с применением пенополистирольной несъемной опалубки позволяет существенно снизить нагрузку на фундамент дома, что позволяет использовать в монолитном загородном строительстве новые типы мелко-заглубленных монолитных фундаментов с более низкими расценками на их сооружение.
Технология монолитного строительства домов допускает сочетание несъемной опалубки с традиционными материалами (кирпич, блоки, дерево и др.) и строительными конструкциями практически в любой комбинации, что дает возможность реализовать по заказу клиента практически любые проекты коттеджного строительства загородных домов, дач - от уникального стиля внешней архитектуры до индивидуальной планировки внутренних помещений;
Благодаря легкости и скорости возведения монолитных стен в несъемную опалубку, построить коттедж или дом можно на грунтах любого типа в любое время года при любых климатических условиях
Пенополистирол является негорючим самозатухающим материалом - он препятствует распространению огня и не выделяет при горении токсичных химических соединений. Это обеспечивает достаточную пожаробезопасность здания.
По материалам, предоставленным компанией, технологию.
ГАЗОБЕТОН и ПЕНОБЕТОН - современно, но пока слишком ново...
Рассмотрим технологию строительства из пенобетонных блоков на примере построенного дома по типовому проекту одной российской компании. Двухэтажный коттедж строила бригада из восьми человек. Сооружение основной коробки дома вместе с фундаментом производилось два с половиной месяца...
Строительство из пенобетона на первый взгляд похоже на строительство из кирпича, но определенная структура пенобетона вносит в прцесс возведения стен некоторые особенные коррективы. Чтобы разобраться в них, придется подробно ознакомиться с тем, что такое вообще ячеистые бетоны и "с чем их подают".
Ячеистый бетон представляет собой разновидность легкого бетона (плотностью менее 1800 кг/м3) с равномерно распределенными по объему сферическими порами диаметром 0,5-2 мм. Для производства бетона такого типа используют те же составляющие, что и для обычного бетона (цемент, кварцевый песок и вода), но добавляют еще один компонент - порообразователь, в качестве которого могут выступать разные вещества (например, алюминиевая пудра).
При добавлении порообразователя возникает реакция с выделением газа, отчего смесь и становится пористой - в результате образуется ячеистый газобетон. Если же добавляют специальные пеноагенты, то производят вспенивание механическим способом - получается ячеистый пенобетон. Приготовленную такими способами массу заливают в формы большого размера, а когда она застынет, распиливают на блоки.
Пористая структура ячеистых бетонов определяет их свойства. Поскольку воздух, находящийся в порах, сам по себе является хорошим теплоизолятором, ячеисто-бетонная стена толщиной 30 см по своим теплосберегающим характеристикам аналогична кирпичной кладке толщиной 1,7 м. (Со слов производителя блоков). А это означает, что такие стены не нуждаются в дополнительном утеплении. Звукоизоляционные показатели у ячеистого бетона примерно в 10 раз выше, чем у кирпича. По огнестойкости - свойству сохранять при пожаре несущую способность - этот тип бетона тоже занимает более высокие позиции, чем кирпич.
Как известно, кирпичные стены при пожаре утрачивают прочность и разрушаются. Ячеисто-бетонные же своих прочностных свойств не теряют - при восстановлении дома достаточно счистить копоть, заново возвести деревянные конструкции, кровлю и подремонтировать поврежденную штукатурку. (Для справки: во время испытаний образцы толщиной 1 см выдерживают температуру 800°С в течение 2 ч без разрушения.)
По паропроницаемости - способности пропускать водяной пар, всегда присутствующий в воздухе жилых помещений, - ячеистые бетоны приближаются к дереву, поэтому в домах из них легко дышится, а микроклимат близок к микроклимату деревянного дома. И плюс к тому материал, производимый из минерального сырья, не гниет, не горит и не размокает в воде, чем выгодно отличается от дерева.
Один блок стандартных размеров (40х30х25 см) заменяет кладку из 15 стандартных кирпичей (25х12х6,5 см), что сокращает трудоемкость работ и ускоряет их примерно вчетверо. Малая плотность материала (в среднем 600 кг/м3, что в три раза меньше, чем у кирпича) позволяет значительно снизить транспортно-монтажные расходы.
Пористая структура ячеистых бетонов облегчает их механическую обработку. В отличие от обычного бетона или кирпича, такие блоки можно пилить ручной пилой, строгать, фрезеровать, сверлить, штрабить, что облегчает возведение стен, прокладку коммуникаций и внутреннюю отделку. Но это и отрицательная сторона - крепление к ячеистым бетонам оконных рам, дверных коробок и других изделий и приспособлений обычными дюбелями и тем более гвоздями не обеспечивает надежного соединения. Рекомендуется применять специальные дюбели с увеличенной распорной частью. Аналогичные дюбели следует использовать и при установке кронштейнов (например, для навесной мебели и техники).
Должны заметить, что использование в производстве ячеистых бетонов разных порообразователей обеспечивает различные свойства получаемых материалов. Газобетон отличается значительной сквозной пористостью и газопроницаемостью (иными словами, поры в его толще соединены между собой "ходами"). Пенобетон меньше впитывает атмосферную влагу, так как его поры замкнуты (изолированы друг от друга). Благодаря этому свойству он применяется значительно шире газобетона.
Поскольку ячеистый бетон поглощает влагу, необходимо защитить наружную поверхность стены от воздействия атмосферных осадков.
Однако сделать это надо так, чтобы не снизить паропроницаемость конструкции. В качестве такой защиты могут применяться паропроницаемая штукатурка (с последующим покрытием "дышащей" фасадной краской) или облицовка кирпичом, сайдингом. При этом необходимо предусмотреть вентилируемый зазор между стеной и облицовкой. Если отказаться от него, тогда пар, выходящий из ячеистого бетона, не имея возможности выбраться наружу, начнет конденсироваться на поверхности раздела, а то и в толще стен, что при замерзании приведет к их разрушению. Поверхности стен помещений с повышенной влажностью (ванная комната, кухня) также требуют защиты от влаги - облицовки их керамической плиткой.
