Хельсинки. Один интересный день, и никаких магазинов

«Один день шопинга?» - финский пограничник в южном порту Хельсинки буднично принимает паспорт. Не шопинга. Один день финского воздуха, морского и лесного, один день финской истории и человеческих историй (путешествий в пространстве и во времени), один кусок, наверное, лучшего в мире черничного пирога.

На пароме компании St.Peter Line можно путешествовать вместе со своей машиной: вы - в каюте, она - на автомобильной палубе. Это дороже, чем ехать традиционным для автомобилистов путем через МАПП, но не в пример комфортнее. Вы платите за возможность не быть усталым после сотен километров пути и за возможность пройти пограничные процедуры так, как будто просто входите в свой отель. И ваш отель Princess Maria несет вас по водам мимо гигантского лего Большого порта Петербурга, мимо чёрного Чумного форта, мимо буксиров и траулеров, мимо точек-тире маяков.

У рядового петербуржца практически нет шансов увидеть свой город таким, каким его видят чайки и моряки. В отличие, кстати, от жителей Хельсинки, где люди зачастую вместо машины и дачи покупают себе яхту: путешествовать и отдыхать. В Хельсинки 10 тысяч яхто-мест – это на город с населением 600 тысяч человек. Но мы едем на машине, потому что по-другому сложно добраться до нашей цели – двух столетних усадеб в пригороде Хельсинки.

Такие дамы «дежурят» в Южном порту Хельсинки

Столица встречает своих гостей, да и жителей, утренней дымкой и (внезапно!) бесплатным завтраком: на Сенатской площади всем желающим раздают бананы, которые, похоже, остались после вчерашнего фестиваля. Снимают палатки; люди, кажется, по собственной инициативе собирают мусор. По крайней мере, двух девочек лет 8 - 10 вряд ли что-то, кроме доброй воли родителей, могло заставить, весело натянув перчатки, наперегонки бегать за скомканными бумажками. А вот каменные мужчины при входе на Центральный железнодорожный вокзал пока никого не встречают. Вместо четверых остался один, да и то нарисованный. «Мы уехали в отпуск», - такая «прощальная записка» закрывает входной портал, где установлены фигуры. На самом деле скульптуры вместе со всем зданием «ушли» на реставрацию к 100-летию вокзала. А вот знаменитая «Русалочка» на месте. Ее украшает пена: видимо, в фонтан снова вылили шампунь. Шутники-хулиганы, совсем как у нас.

Хельсинки вообще похож на Петербург. Архитектурная застройка шла параллельными, а кое-где и просто совпадающими курсами: родной классицизм, те же помпезные памятники нашим императорам, северный модерн Петроградской стороны. Но начинка другая. В православном Успенском соборе есть стулья для тех прихожан, которым тяжело стоять, вешалка для верхней одежды прямо тут же, в храме. Женщинам не надо надевать платки, да и брюки не возбраняются. Молодая мулатка в джинсах, босиком, истово крестится и целует иконы. У алтаря поют молитвы женщины, на финском языке. Финляндская православная церковь сильно изменилась за десятилетия, прошедшие с момента отделения от Русской.

С Успенским собором соседствует здание, спроектированное звездой финского модерна Алваром Аалто для компании Stora Enso. Эта постройка, будучи образчиком современной национальной архитектуры, стала символом уничтожения старого Хельсинки. Ради неё городские власти снесли красивый дом с башенками в стиле северного модерна.

Здание Stora Enso, придуманное Алваром Аалто

Это не единственный пример подобного отношения финнов к своему наследию (земля в центре столицы дорогая, цены на недвижимость сравнимы с московскими, а город должен развиваться), но отнюдь не типичный. Главное – за стариной ухаживают. Вековые дома, не потерявшие после 1917 года, как в России, своих хозяев, выглядят как новые безо всякого капремонта. Причем эта новизна их бывает особого свойства: входя в такой дом, вы как будто совершаете путешествие во времени. Зайдите, например, в дом 29 на улице Лённрота (Lnnrotinkatu 29, около Kamppi), похожий на суровый замок снаружи, а изнутри – с расписными сводчатыми потолками и витражами. Его построили в 1903 году три молодых архитектора для студенческого профсоюза. Сейчас там находится отель, но заглянуть в него может любой прохожий, выпить чашку чая или просто прокатиться на машине времени, совершенно бесплатно.

А наш путь лежит дальше, из центра Хельсинки в сторону Эспоо. Там, в Кирконумми, на берегу большого Белого озера стоит дом, который построил для своей семьи один из самых знаменитых финских архитекторов, пионер северного модерна Элиэль Сааринен. Он провел своё детство под Гатчиной, где его отец служил настоятелем лютеранского прихода, учился в Гатчинской гимназии, а затем в Хельсинки. Там к нему пришла слава, после Всемирной выставки в Париже 1900 года, где вместе с двумя компаньонами, Линдгреном и Гезеллиусом, он представил павильон Финляндии, ставший манифестом нового стиля – национального романтизма. Почти сразу после этого Сааринен построил виллу «Белое озеро» (по-фински Виттреск), где жил и работал с 1902-го до своего отъезда в США в 1923 году. В доме было много людей: двое детей (Сааринен женился на сестре своего компаньона Гезеллиуса), коллеги-архитекторы и ученики (среди них – тот самый Алвар Аалто), множество гостей (например, Максим Горький). Веселье порой доходило до того, что глобусом, стоящим посреди гостиной, начинали играть в футбол. А много людей – значит0 много помещений.

Гостиная-«изба» в вилле Виттреск

Вообще, дом снаружи не кажется большим, наверное, благодаря тому, что искусно вписан в пейзаж. А когда шагнешь в полумрак прихожей, вдохнешь запах деревянных стен и мебели – вдруг чувствуешь себя ребёнком, который заблудился в чаще, собирая чернику, и набрёл на дом доброй колдуньи. Гостиная в Виттреске, кстати, называется «изба». Ощущение сказки усиливается за счёт разноуровневости: единой плоскости этажей как будто нет. Чтобы перейти из одной комнату в другую, надо спуститься или подняться как минимум на две ступеньки, а порой – преодолеть крутую лестницу. Этакий 3D-лабиринт.

Мебель, камины, витражи, текстиль – всё авторское, хозяйское. Эмигрируя в США, Элиэль Сааринен оставил их здесь. Теперь этот сказочный лесной дом – его музей.

Усадьба «Белое озеро» (Hvittrsk)

Hvittrskintie 166

Luoma (Kirkkonummi)

Координаты по Google Earth:

60°10'52.68"С

24°31'11.00"В

Входной билет – 6,5 евро (в группе – 5 евро),

для детей вход бесплатный.

Добраться можно на своем автомобиле или в составе экскурсионной группы.

Усадьба открыта летом и в сентябре каждый день с 11 до 17 часов.

С 1 октября по 22 декабря выходные дни – понедельник, вторник; в остальные дни музей открыт с 11 до 17 часов.

Следующий пункт нашего путешествия – еще одна столетняя усадьба. Называется она даже более романтично, чем «Белое озеро», – «Эльфийский залив». Это тоже модерн, но английский. Архитектор Мориц Грипенберг ездил в Англию набираться опыта, прежде чем взялся за проект усадьбы. В этом доме несколько десятилетий жили три женщины: баронесса Эльвира Стандершельд и две ее дочери. Все трое занимались искусством, ни одна из дочерей не вышла замуж. Сейчас о тех временах напоминают витражи, камины и светильники, а дух старины прячется в щелях: почти каждый день сюда приходят дети – юные натуралисты. Усадьбу занимает Дом природы Эспоо. На первом этаже располагается выставка, посвященная местной природе. Дети могут, открывая дверки, посмотреть, кто прячется под снегом, или, нажимая на кнопки, послушать, как разговаривают птицы. А еще с апреля по сентябрь здесь работает кафе «Эльвира», где готовят, возможно, самый лучший в мире черничный пирог.

Вилла «Эльфийский залив» (Elfvik)

Elfvikintie 4

Espoo

Добраться можно на автомобиле, а также на автобусе с пересадками.

Координаты по Google Earth:

60°12'5.76"С

24°49'20.82"В

Усадьба открыта с 9 до 16 часов по будням,

в выходные и праздничные дни с 10 до 16 часов.

Вход бесплатный.

Кафе работает только в выходные дни.

Выражаем благодарность компании St Peters Line и историко-культурному центру Карельского перешейка.

Юлия Яковлева