Дом построить будет стоить…

Действительно, а сколько сегодня стоит построить дом? Думается, учитывать здесь нужно не только финансовые затраты, но и силы. Даже если вы решили строить дом при помощи наемных специалистов, это вас не спасет и от моральных потерь. Но, помня о конечном результате — собственном доме, в котором будут чувствовать себя комфортно все члены вашей семьи, можно сказать с полным на то основанием: это правильное вложение имеющихся ресурсов. И все-таки сколько?

Цена дома, само собой разумеется, сильно зависит от того, каких размеров вы запланировали построить свое будущее жилище, из каких материалов вы хотите его возводить, будете ли вы работать сами, призвав на подмогу родню и друзей, наймете специалистов или сразу заключите с какой-либо фирмой договор на строительство коттеджа. Учитывая превеликое множество нюансов и ограниченные возможности газетной публикации, говорить о конкретной стоимости дома на сегодня не приходится. Однако сориентировать читателей, мечтающих повести семейный корабль в открытое море частного зодчества, все же попытаюсь. А поскольку без опытных лоцманов в таком опасном и трудном плавании не обойтись, я пригласила в качестве консультантов заместителя директора ООО «Алекша» Алёну Иванову и главного инженера ООО «Строительный континент» Сергея Кендыша.

Начало начал

Но начнем мы с того, что для строительства дома вам необходим проект, который вы закажете у специалиста или фирмы, имеющих лицензию на данную деятельность. Это необходимое условие, если ваше жилище будет расположено в коттеджной застройке, а также если вы рассчитываете на кредитные деньги. К слову, обойтись без проекта есть возможность только в какой-то весьма удаленной от столицы деревне. Цена архитектурного проекта под заказ — от 600 у. е. Но в некоторых случаях достаточно эскизного проекта (например, если вам не нужен паспорт застройщика), он стоит в два-три раза меньше. Еще дешевле вам обойдется готовый типовой проект. Например, еще сегодня таковой в ОДО «Белстройпроектсервис» можно приобрести: архитектурный — примерно за 150 у. е. (в эквиваленте), эскизный — примерно за 50 у. е. А чтобы уже полностью закрыть эту тему, сообщу, что для оформления паспорта застройщика, кроме проекта, необходимы свидетельство о регистрации земельного участка и разрешение сельсовета на строительство. Оформление данного документа, например, в отделе архитектуры и строительства Минрайисполкома обойдется вам в 300–500 тысяч рублей.

Конечно, до начала строительства рекомендуется проводить геологическую разведку местности. Это делается для того, чтобы знать состав и плотность грунтов, наличие грунтовых вод на вашем участке. Приступая к выкапыванию рва под фундамент, вы уже должны быть осведомлены, с какой почвой вам предстоит работать — песчаной, глинистой, торфяной. От этого зависит глубина рва, количество бетонной смеси, а следовательно, и размер затрат на смесь. Если почва песчаная — это хороший вариант. Для него подходит любой, в том числе самый недорогой фундамент — столбчатый. При этом ров может иметь глубину 0,5–0,7 м при ширине 0,3 м. В нем на расстоянии 1,5–2 м заглубляют бетонные столбы, которые связывают ростверком (бетонной смесью). Причем специалисты рекомендуют в любом случае проармировать бетон — укрепить металлической сеткой, что придаст фундаменту большую прочность.

Однако в Минском районе грунт — преимущественно суглинок. Если почва песчаная или слегка глинистая, то годится второй, самый популярный вариант — ленточный. В данном случае ров при той же ширине должен иметь глубину 1,2 м. Приготовьтесь, что труд наемных рабочих и материал обойдется вам в сумму около 5 тысяч у. е. Удешевить процесс можно, взяв его на себя. Тогда закупать придется только цемент и металлическую сетку. Но могут возникнуть проблемы с добычей материалов, необходимых для песчано-гравийной смеси, ведь, как утверждают специалисты, тот же банальный песок должен быть не любой, а определенной фактуры.

Если грунт явно глинистый, то для фундамента необходимо создать песчаную подушку высотой 0,1 м (то есть ров должен быть 1,3 м глубиной). Если почва глинистая или торфянистая, то придется делать фундамент-плиту. Куб готовой смеси для фундамента стоит от 400 до 700 тысяч рублей.

Вот почему так важна геологическая разведка! Однако поделюсь с вами секретом: сегодня даже самые богатые люди данной дорогостоящей услуге предпочитают простой опрос соседей. Если это деревня, то поблизости с вашим участком обязательно что-то копалось и строилось. Используйте чужой опыт, прислушивайтесь к советам, не ограничивайтесь одним респондентом.

Консультирует Алёна Иванова

Уж если речь зашла о советах, то первой дадим слово даме:

— Будем исходить из того, что вы, к примеру, хотите, чтобы у вас был деревянный дом размером 6 х 8 метров, возможно, со вторым этажом мансардного типа. В таком жилище на первом этаже разместятся две жилые комнаты, кухня и санузел. Самый недорогой вариант — купить подходящий дом в деревне и перевезти его на ваш участок. Это приобретение вам будет стоить примерно 500 у. е. Довести его, как говорится, до ума — еще 1,5–5 тысяч у. е. Минус: пренепременно обнаружится, что в купленном доме есть некондиционные бревна — строение ведь не новое.

Второй вариант. Самим закупить материал — бревна диаметром от 24 см. Чтобы сэкономить, по договору с лесхозом можно самим организовать и провести вырубку и вывоз. Потребуется наем бригады (возможно, из родственников) и специальная техника. Если вам нервы дороже денег, то можно купить готовые бревна. Для дома 6 х 8 м потребуется минимум 50–60 кубов леса. Примечание: лесхозы очень неохотно продают нужный для строительства лес (от 24 см).

Дальше нужно выровнять рубанком бревна, сделать в них драку — специальный желобок, для которого в старину использовали скобу, а теперь просто бензопилу. От качества этой работы, а также от того, как рабочие зарубят угол, зависит, будет ли ваш дом теплым, не возникнут ли в дальнейшем дополнительные проблемы и затраты. Ведь бывает и так: стоит терем с виду красивый, а жить в нем невмоготу. Сруб ручной рубки (стены и стропильная система) обойдется вам в 15 тысяч у. е. Примечание: сруб, установленный на фундамент, необходимо накрыть крышей и приостановить работу минимум на год, а лучше на 2–3 года. За это время ваше будущее жилище устоится, ведь древесина усыхает, может скручиваться. В положенный срок вы устраните недостатки, вставите окна и двери, законопатите щели. И продолжите строительство.

Сруб из цилиндрованных бревен (материал с работой наемной силы) будет стоить 15–17 у. е. Профилированный брус несколько дороже, но зато надежнее: крепление шип/паз обеспечит непродуваемость, а также данный материал застрахован от деформации. Внутренняя сторона бруса может быть прямой, а наружная — круглой, обе стороны могут быть прямыми. Это красиво. Больше прочности дому придаст рубленая перегородка. Если перегородки вы будете делать из древесины (в том числе из досок), то необходимо оставить вверху зазор (до 10 см) — древесина любит гулять. Зазор заделывается паклей.

Примечание: если вы хотите обустроить жилой мансардный этаж, то над балками лучше всего возвести еще 3–9 дополнительных венцов, тогда полезная площадь второго этажа будет такой же, как и первого. Такой сруб (с рубленой перегородкой) потянет на 20–25 тысяч у. е. К слову, некоторые строительные фирмы, и наша в том числе, работают в рассрочку. Строительство идет этапами, заказчик успевает накопить денег на следующий взнос.

Возможно, вы захотите строить дом из клееного бруса. В таком случае он вам обойдется на 60% дороже. Сруб 6 х 8 м будет стоить 50 тысяч у. е. и выше. Плюс: усадка незначительная, можно сразу ставить окна и двери. Минус: материал может быть некачественным, что трудно установить при покупке.

При постройке каркасного дома (сегодня очень популярный способ) тоже используется брус. Конечно, сооружение может быть и щитовым, это весьма недорого, что, возможно, его единственный плюс. Минусов гораздо больше, перечислять их — терять время. Лучше всего дом обшивать снаружи, используя блок-хаус. Утеплитель должен быть качественный — базальтовый (минеральная вата). Внутри можно обшить гипсокартоном или вагонкой. Цена — примерно 35 тысяч у. е. Плюсов много.

Достоинства каркасной технологии:

* минимальные сроки и высокая скорость возведения;

* можно построить своими руками;

* строительство возможно вне зависимости от времени года;

* конструкция отличается легкостью (в результате заметно снижается нагрузка на фундамент, как следствие — снижается его стоимость);

* допустимо строить каркасный дом любой сложности на любых рельефах местности;

* благодаря каркасной технологии вы можете задействовать самые разнообразные планировочные решения;

* для строительства каркасных домов требуется в полтора-два раза меньше дерева в сравнении с сооружениями из цельного бруса;

* каркасная стена обладает таким же коэффициентом теплопроводности, как и брус 26 см в диаметре;

* каркасные дома не подвержены усадке, благодаря чему к их внутренней отделке и установке окон и дверей можно приступать сразу по окончании монтажа;

* по сравнению с брусовым каркасный дом не нуждается в регулярной профилактике;

* простота выполнения любых отделочных работ;

* все коммуникации можно убрать внутрь стен;

* во время строительства нет нужды использовать строительную спецтехнику, что сэкономит ваши деньги.

Основной минус: каркасный дом прослужит вам не более полусотни лет.

От автора. В Интернете немало описаний, как построить каркасный (и не только!) дом своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные. Для начала можете заглянуть вот хотя бы по этому адресу: http://www.forumhouse.ru/forum91/thread53884.html.

Вам нужна крыша

Самое недорогое покрытие для крыши — ондулин (onduline). Однако этот материал, причем самый качественный, прослужит вам без претензий лет 10. Не больше. Обычный шифер незначительно дороже, но долговечнее: качественный простоит лет 20. Следующий по цене (средняя) материал — металлочерепица (примерно 13–18 и выше у. е. за м2). Минус — в дождь и град вы просто не сможете спать — шум является недостатком гладкой металлической крыши. А если стайка пернатых прилетит? Кстати, есть металлочерепица со специальной посыпкой, закрепленной лаком. Такая крыша — «не слишком громкая», но стоить будет в разы дороже (23 у. е. и выше за м2).

Интенсивность шума от крыши с металлочерепицей зависит и от качества работы мастера, ее уложившего. Черепицу необходимо правильно закрепить, под ней сделать обрешетку под шаг волны. Не забывайте и о качественной паро- и гидроизоляции (для этой цели обычно используют армированную пленку, укладывая ее на стропила). Примечание: обратите внимание, как мастер обрабатывает края металлочерепицы — обвальцовывает или просто разрезает болгаркой. В последнем случае он просто укорачивает век вашей крыше — коррозия металла неизбежна.

Вариант — цементно-песчаная черепица, которую в Беларуси выпускает завод кровельной черепицы «Забудова». Очень надежна и долговечна черепица натуральная керамическая, то есть глиняная. Простоит без ремонта полсотни лет и более! Но товар недешев, да и укладка дорогая — стоит задуматься. К тому же все гарантии работают только при качественной укладке.

Эксклюзив в нынешние времена — соломенные и камышовые крыши. Но где найти мастера, который сможет хорошо сделать данную работу? Если с соломой все более-менее ясно, то с камышом — не очень: не каждый камыш, как говорится, в строку.

Кстати, знаете ли вы, что здание музея «Дом-усадьба Тадеуша Костюшко» на месте ушедшего в небытие фольварка «Меречевщина» (Ивацевичский район) местный мастер крыл камышом — по технологии тех времен. Крыша спокойно перенесла ураган 2004 года и простоит, как считают специалисты, 45 лет (камыш уложен под углом 450: сколько градусов угол — столько лет и крыше быть). Минус этого строительного материала — в случае пожара молниеносное уничтожение жилища.

Есть прекрасная альтернатива — «тихая крыша» из битумной гибкой черепицы «керабит». Симпатичная и совсем недорогая, стоит она примерно 8 у. е. за м2. К тому же (это касается не только данного материала) существуют различные скидки — интересуйтесь, будьте понахрапистее, и вам, как говорится, обрящется. Однако под «керабит» необходимо укладывать жесткое покрытие (плиты OSB или доски техсушки) по всей поверхности крыши. Цена такой крыши на 30% выше, чем из металлочерепицы.

Надо отметить, что некоторые хозяева в качестве кровельного материала используют металлический профилированный лист или просто оцинкованное железо. Дело вкуса, кошелька и, конечно, хозяйской жилки. Однако всегда нужно помнить главное правило строителей: возводя дом, рассчитывай на долговечность крыши. И тем более — не экономь на фундаменте, иначе об этом пожалеешь не раз.

Рассказывает Сергей Кендыш

Для строительства дома из кирпича или ячеисто-бетонных блоков (самый популярный нынче материал) потребуется не менее 50 кубов (куб — 400 штук кирпичей). Куб блоков (в зависимости от плотности бетона существует материал для наружных и внутренних стен) стоит от 15 до 25 у. е.

Сооружения из ячеисто-бетонных блоков возводятся быстро и достаточно легко (не понадобится специальная техника и особые навыки): работа до перекрытия займет не более трех-четырех дней. С кирпичом сроки удлинятся, но, в принципе, не так уж и намного. При укладке блоков не рекомендуется использовать цементный раствор. Для этого существует специальный сухой клей в мешках. Для его приготовления к использованию понадобятся вода и дрель со специальной насадкой (венчик). На 50 кубов — столько же мешков клея. Шов получается 3 мм.

Перед укладкой первого ряда не забудьте позаботиться о горизонтальной гидроизоляции. В качестве материала используют биполикрин, гидроизол, стеклоизол (продаются в рулонах). Фундамент прогрунтовывают битумной мастикой, затем на него помещают обработанный газовой горелкой рулон гидроизолянта. Первый ряд блоков или кирпича укладывают на цементно-песчаный раствор.

Помните, что керамическую кладку необходимо снаружи штукатурить: при воздействии окружающей среды кирпич «стреляет» — трескается, отслаивается. Цены на кирпич — от 900 рублей за штуку и выше (в разы), все зависит от фактуры, сорта.

Примечание: на стадии проектирования продумайте, где будут проходить в дом канализационные и водопроводные трубы. В намеченных местах в фундамент закладываются гильзы (каркас). Для канализации, если труба диаметром 100 мм, понадобится гильза 150 мм; для водопровода, если труба 25–32 мм, — 50.

Нет центральной канализации? Вопрос решаемый: хороший хозяин побеспокоится о собственной, автономной. Для ямы под сточные воды вам понадобятся три-четыре бетонных кольца диаметром 2 м. Или можно выкопать яму 2 х 2 х 2 м и обложить ее кирпичом, камнем.

* * *

Если кого-то зацепила эта информация, как это произошло со мной, как говорится, звоните-пишите. Будем думать, чем конкретно помочь. Кстати, наши сегодняшние консультанты не прочь поделиться с читателями «БВГ» строительными секретами. Главное, чтобы это было вам, уважаемые, интересно. И… с Богом!

Елена Романова, romanova@vayar.sml.by